さようならぁ
長らくお世話になりましたＪＡ11ジムニー君ですが、子供のサッカー部の活動で土日は塞がってしまいお山に行かなくなったのとボディが朽ちてきて雨漏りが酷く、おまけにＭ/Ｔなので女房が乗れないため随分文句を言われてきたのですが、先日来フロントデフ辺りからかなりの異音がするようになり車検期間あと一年を残し残念ですが廃車にしました。 ボロ故どこでも走れて気にならない優秀な？車でしたが色々メカ的にも勉強させてもらいました。
次回もしジムニーに乗る機会があれば、話の種にコイル車にしてみようかと思ってます。
ここ数年は更新頻度も低下して見所の無いブログでしたが、お付き合い頂き有難う御座いました。
もしまたお目にかかれましたらその時はよろしくお願い致します。
管理人 買ってきた日の画像
次回もしジムニーに乗る機会があれば、話の種にコイル車にしてみようかと思ってます。
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近況修理
写真を撮り忘れたため画像無しになりますが、先日突然シフトレバーの遊びが過大になってしまい
特に三速に入った状態ではカタカタガクガク振動で揺れ捲りでした。
こ、これは！？と思い返すと確かシフトレバーとミッションが繋がる部分にある部品が磨耗又は
変形した場合のあれだなと思い部品を買って直しましたよ。
カーペットをはいでシフトレバーのブーツを止めているネジを4本外すとミッションが見えてきて
作業が出来ますが、シフトレバーを抜いて？？？？
あれ？まったくレバーの支点部分に茶色のリング状の部品がありません。
どうも10万キロオーバーの過程に磨耗してミッション側に落ちてしまった様です(^^;;
まあそれは見なかったことにして、そのまま作業を続けて支点部分の部品を取り付け、
右側のバネを交換して真ん中のボルトを交換して終了。
で問題ないか確かめるべく試乗です。
あれ？こんなにシフトってしっかりしてたんだ！と感激するほどの変化です。
遊びが減り、入る場所がきちっと決まってるので実に気持ちが良いですね。
これならもっと早くやればよかったな。
特に三速に入った状態ではカタカタガクガク振動で揺れ捲りでした。
こ、これは！？と思い返すと確かシフトレバーとミッションが繋がる部分にある部品が磨耗又は
変形した場合のあれだなと思い部品を買って直しましたよ。
カーペットをはいでシフトレバーのブーツを止めているネジを4本外すとミッションが見えてきて
作業が出来ますが、シフトレバーを抜いて？？？？
あれ？まったくレバーの支点部分に茶色のリング状の部品がありません。
どうも10万キロオーバーの過程に磨耗してミッション側に落ちてしまった様です(^^;;
まあそれは見なかったことにして、そのまま作業を続けて支点部分の部品を取り付け、
右側のバネを交換して真ん中のボルトを交換して終了。
で問題ないか確かめるべく試乗です。
あれ？こんなにシフトってしっかりしてたんだ！と感激するほどの変化です。
遊びが減り、入る場所がきちっと決まってるので実に気持ちが良いですね。
これならもっと早くやればよかったな。
ステアリングギアボックス オイルシール交換その2
結局工具を壊しても一向に外れないため、意を決して（と言うほどでもないですけど）車体からステアリングギアボックスを取り外しました。 取り外し自体は
1.ドラッグリンクを外し
2.ステアリングシャフトとの接合部分を外し
3.ギアボックスをフレームと固定しているボルト3本を抜く
と、上方にずらしながら抜けば車から外せます。
外してガランドウ
でもって工場にある12トン油圧プレスに噛ませて抜きますが、硬い硬い。
そ～れ！って言うほど気合を入れてレバーを下げたら「バキーン！」と言う音と共にようやく
ピットマンアームが抜けました。 これからもしやろうとしている方、この作業は油圧ブレスを持っているか、
或いは借りて作業できる環境に居ない方は出来ないと思ってください。 よく見るピットマンアームプーラーでは
多分確実に絶対抜けませんよこれ。
その後上部のボルトを外して中身を見ると、あれ？ずいぶん白濁してるな。
全量抜いて綺麗にしてからシールを交換します。
シール拡大
ここで要注意。
このオイルシールはパワステ用と重ステ用ではサイズが違います。
よって入手時はサイズに気を付けて下さいね。
場所とメーカーによりますが、200円～400円位の価格です。
打ち込んだら逆にしてギアボックス内にオイルを入れて組みなおせばOKです。
念のために組みなおして一日そのまま置いておいて漏れてなければ車につければ安心でしょうかね。
漏れてるかどうかは右側のリーフにオイルがたれるからすぐに気がつきますよ。
これは個人ではやるの薦めない作業だと思います。
1.ドラッグリンクを外し
2.ステアリングシャフトとの接合部分を外し
3.ギアボックスをフレームと固定しているボルト3本を抜く
と、上方にずらしながら抜けば車から外せます。
外してガランドウ
でもって工場にある12トン油圧プレスに噛ませて抜きますが、硬い硬い。
そ～れ！って言うほど気合を入れてレバーを下げたら「バキーン！」と言う音と共にようやく
ピットマンアームが抜けました。 これからもしやろうとしている方、この作業は油圧ブレスを持っているか、
或いは借りて作業できる環境に居ない方は出来ないと思ってください。 よく見るピットマンアームプーラーでは
多分確実に絶対抜けませんよこれ。
その後上部のボルトを外して中身を見ると、あれ？ずいぶん白濁してるな。
全量抜いて綺麗にしてからシールを交換します。
シール拡大
ここで要注意。
このオイルシールはパワステ用と重ステ用ではサイズが違います。
よって入手時はサイズに気を付けて下さいね。
場所とメーカーによりますが、200円～400円位の価格です。
打ち込んだら逆にしてギアボックス内にオイルを入れて組みなおせばOKです。
念のために組みなおして一日そのまま置いておいて漏れてなければ車につければ安心でしょうかね。
漏れてるかどうかは右側のリーフにオイルがたれるからすぐに気がつきますよ。
これは個人ではやるの薦めない作業だと思います。
ライトバルブ交換…HID化
車検時に最低光量が足りない！と言われてからずっと今まで感じてなかったのに暗く感じるようになってしまい、精神的によくないのでヤフオクでポチっとしておきました。
一昔前はHID化は１０万弱掛かりましたが、今や脅威の５千円以下ですよｗ
ジムニーの場合は私のようにライトを純正のシールドビーム式からバルブ交換式に変えている人なら超簡単に交換出来ますが、まだシールドビームの方は先にそちらの交換を。
それにしてもこれほどの作業スペースがあるなんてやりやすい車ですね(笑)
今更言うほどの話じゃないですが、箱から出したら配線だけとりあえず繋いで、バルブの点灯具合を見ながらいわゆる「焼き」を入れます。その後もう一度配線を外して車に取り付けます。
リフレクター配光式のレイブリックなのでバルブが良く見えますね。
さて取り付けが簡単で今まで特にトラブルが出ないのはリレーレスタイプです。 リレーを使うタイプはどうも過去にH4の場合ハイビームインジケーターが点かなかったり、左右でチラチラしたりとトラブルがありましたがリレーレスは構造が簡単なのでトラブルが出にくいような気がします。 但し個体差もあると思いますので参考程度に。
今回、ジムニーの場合はバラストの電源入力のところを＋－入れ替えないとハイローの切替が出来ませんでした。恐らくマイナスコントロールだからかな？と思ってますが。画像の上側のコネクター部分です。
その後指定工場かテスター屋さんで再度HID用に光軸をあわせてくださいね。普通のバルブの位置だと確実に上方向に行き過ぎで対向車が眩しいはずです。
う～ん、こんなに明るくて快適ならもっと早く換えれば良かったな。
一昔前はHID化は１０万弱掛かりましたが、今や脅威の５千円以下ですよｗ
ジムニーの場合は私のようにライトを純正のシールドビーム式からバルブ交換式に変えている人なら超簡単に交換出来ますが、まだシールドビームの方は先にそちらの交換を。
それにしてもこれほどの作業スペースがあるなんてやりやすい車ですね(笑)
今更言うほどの話じゃないですが、箱から出したら配線だけとりあえず繋いで、バルブの点灯具合を見ながらいわゆる「焼き」を入れます。その後もう一度配線を外して車に取り付けます。
リフレクター配光式のレイブリックなのでバルブが良く見えますね。
さて取り付けが簡単で今まで特にトラブルが出ないのはリレーレスタイプです。 リレーを使うタイプはどうも過去にH4の場合ハイビームインジケーターが点かなかったり、左右でチラチラしたりとトラブルがありましたがリレーレスは構造が簡単なのでトラブルが出にくいような気がします。 但し個体差もあると思いますので参考程度に。
今回、ジムニーの場合はバラストの電源入力のところを＋－入れ替えないとハイローの切替が出来ませんでした。恐らくマイナスコントロールだからかな？と思ってますが。画像の上側のコネクター部分です。
その後指定工場かテスター屋さんで再度HID用に光軸をあわせてくださいね。普通のバルブの位置だと確実に上方向に行き過ぎで対向車が眩しいはずです。
う～ん、こんなに明るくて快適ならもっと早く換えれば良かったな。
今回の燃費は…
さてさて今回はノーマルタイヤに履き替えてから初めての全工程ノーマルタイヤによる燃費計測ですね。
しかし今回残念な経緯があるんです。日曜日のこと、上の子供とスキーに行ったのですが途中で子供が天神平に行きたいと言い出したために急遽渋川伊香保ICから水上まで高速を使う羽目になったのです。おいおい、高速なら一定速度でクルーズ出来て燃費計測には最適ジャンかとの声が聞こえそうですが、行った事ある人はご存知でしょうが、関越道は渋川伊香保からずっと登りが続くんですよ。 私も初めてジムニーで走ってみましたが、なんと80キロをキープしているだけで常時ブーストがコンマ2位は最低でも掛かってるんです。これじゃエコな走行は無理ですよ～と言う事で、今回の数値は参考までに程度の内容です。
給油時のメーターはこんな感じです。
413キロ走れました。
そんでもって給油量ですが証拠のレシートによりますと
33リッターですので
413÷33＝ 12.5キロ/Lと出ました。 あれだけ加給して12超えましたので多少多めにみればよい方でしょうね。
マジでブースト計を上手に使えば燃費向上しますよ。
少しの注意で節約すれば、ジムニークラスなら欲しいパーツ代くらいすぐに節約した燃料代で買えちゃうんじゃないかな♪
しかし今回残念な経緯があるんです。日曜日のこと、上の子供とスキーに行ったのですが途中で子供が天神平に行きたいと言い出したために急遽渋川伊香保ICから水上まで高速を使う羽目になったのです。おいおい、高速なら一定速度でクルーズ出来て燃費計測には最適ジャンかとの声が聞こえそうですが、行った事ある人はご存知でしょうが、関越道は渋川伊香保からずっと登りが続くんですよ。 私も初めてジムニーで走ってみましたが、なんと80キロをキープしているだけで常時ブーストがコンマ2位は最低でも掛かってるんです。これじゃエコな走行は無理ですよ～と言う事で、今回の数値は参考までに程度の内容です。
給油時のメーターはこんな感じです。
413キロ走れました。
そんでもって給油量ですが証拠のレシートによりますと
33リッターですので
413÷33＝ 12.5キロ/Lと出ました。 あれだけ加給して12超えましたので多少多めにみればよい方でしょうね。
マジでブースト計を上手に使えば燃費向上しますよ。
少しの注意で節約すれば、ジムニークラスなら欲しいパーツ代くらいすぐに節約した燃料代で買えちゃうんじゃないかな♪
オイルキャッチタンク 掃除…
エンジンルームを覗いていてそう言えばと思い出したのでオイルキャッチタンクの掃除をやってみた。
ここで取り付けたキャッチタンクですね。
でキャッチタンクを取り外しタンクを傾けて、この前ギアオイルを分けて貰った時に使ったペットボトルに中身を出してみましょう。
ゆっくり傾けると…おおっ！茶色い液体が！
缶コーヒー分位出てきました（汗） 一応このキャッチタンクも機能はしているようですね。
トータルでこんだけ出ました。
出し切ったらパーツクリーナーなどで内部を洗浄して再び取り付けて終了。
このぶんで行くとガスに絡んだ配管はすべて経年変化で相当詰まっている事が予想されますな。
次回整備で見直そう♪
ここで取り付けたキャッチタンクですね。
でキャッチタンクを取り外しタンクを傾けて、この前ギアオイルを分けて貰った時に使ったペットボトルに中身を出してみましょう。
ゆっくり傾けると…おおっ！茶色い液体が！
缶コーヒー分位出てきました（汗） 一応このキャッチタンクも機能はしているようですね。
トータルでこんだけ出ました。
出し切ったらパーツクリーナーなどで内部を洗浄して再び取り付けて終了。
このぶんで行くとガスに絡んだ配管はすべて経年変化で相当詰まっている事が予想されますな。
次回整備で見直そう♪
ジムニー 燃費は…
車検を取り直してから初となる給油でした。
この間にタイヤをクリーピークローラーでずっと走ってまして、三日間ほどノーマルに戻してましたが実燃費はどんなもんでしょうかね？
セルフスタンドで口きり一杯の給油で３２リッター入りましてその時にメーターは…
375.9ｋｍ≒376ｋｍ だからリッター11.75キロですね。 ノーマルより外径が大きいタイヤを履いていたので実際はもう少し燃費が良かった計算になりますのでレギュラーでも１５０円オーバーの現在ではターボ車の割りに燃費は良いのではないでしょうか。
だってこの車、現代の車じゃなくて平成３年式ですよ。今年が平成２４年ですから２１年前の車ですのでリッター10ｋｍ以上走れば上出来だと思います。
皆さんはどんなもんですか？
この間にタイヤをクリーピークローラーでずっと走ってまして、三日間ほどノーマルに戻してましたが実燃費はどんなもんでしょうかね？
セルフスタンドで口きり一杯の給油で３２リッター入りましてその時にメーターは…
375.9ｋｍ≒376ｋｍ だからリッター11.75キロですね。 ノーマルより外径が大きいタイヤを履いていたので実際はもう少し燃費が良かった計算になりますのでレギュラーでも１５０円オーバーの現在ではターボ車の割りに燃費は良いのではないでしょうか。
だってこの車、現代の車じゃなくて平成３年式ですよ。今年が平成２４年ですから２１年前の車ですのでリッター10ｋｍ以上走れば上出来だと思います。
皆さんはどんなもんですか？
ミラー交換…
復活して乗り始めたら、なんだか気になる左ミラーのブレ。 あれあれ？と見てみたら根元に亀裂が入っていました。 で、中古品を入手し交換です。
亀裂が入った純正品。分かりにくいですが亀裂入ってます。あ、鳥の糞が（爆）
ミラーの下側のカバーを外しますので前か後ろどちらかからマイナスドライバーみたいなものでこじってカバーを外します。
はい、外れました。
今回はミラーの上部だけ交換ですのでドアについているマウント側はそのまま使います。が、良く見たらなんだかネジが一個足りないな(笑)
ミラー下側にM10位のネジがあるのでそこに潤滑剤を吹いて緩めます。
無事外れました。左がJA71用の中古品で、右が外した奴です。71とは共通部品ですね。私のジムニーはいわゆる２型なのでこの部品が使えますが、確か３型からはアンダーミラーが付く関係でミラー形状が変わるのでこのタイプは付かないはずです。
亀裂アップ。どこで割れたのやら…
ベースマウントのボール部分に固着防止のためグリスを塗布しておきます。
完成。これでブレから解消されました。こんな快適ならもっと早く取り掛かればよかったな。
亀裂が入った純正品。分かりにくいですが亀裂入ってます。あ、鳥の糞が（爆）
ミラーの下側のカバーを外しますので前か後ろどちらかからマイナスドライバーみたいなものでこじってカバーを外します。
はい、外れました。
今回はミラーの上部だけ交換ですのでドアについているマウント側はそのまま使います。が、良く見たらなんだかネジが一個足りないな(笑)
ミラー下側にM10位のネジがあるのでそこに潤滑剤を吹いて緩めます。
無事外れました。左がJA71用の中古品で、右が外した奴です。71とは共通部品ですね。私のジムニーはいわゆる２型なのでこの部品が使えますが、確か３型からはアンダーミラーが付く関係でミラー形状が変わるのでこのタイプは付かないはずです。
亀裂アップ。どこで割れたのやら…
ベースマウントのボール部分に固着防止のためグリスを塗布しておきます。
完成。これでブレから解消されました。こんな快適ならもっと早く取り掛かればよかったな。
